Как выбрать беговые лыжи, крепления и ботинки

Во времена СССР на лыжах каталась практически вся страна. За исключением той ее части, которая серьезно выпивала. Впрочем, многие успешно практиковали и то и другое. Учитывая модную нынче ностальгию по Стране Советов и ситуацию, шепчущую про экономию, самое время выбрать себе беговые лыжи.

Первое, что нужно сделать, — определиться со стилем катания. Либо «классика», либо коньковый ход. Второе — круто, динамично, но требует соответствующей трассы. Возможно, она даже найдется недалеко от тебя, поищи. Но и в «классике» есть своя прелесть — размеренное, ритмичное скольжение. После нескольких выходов ты даже сможешь наслаждаться красотой зимней природы. А при движении «коньком» весь фокус приходится на само движение.

Лыжи для конькового хода должны иметь длину, равную твоему росту, плюс 10-15 см. И никаких насечек снизу! Палки бери высотой по мочку уха.

Лыжи для «классики» должны иметь длину, равную твоему росту, плюс 20-25 см. Палки — по подмышку или по плечо. Не стесняйся купить лыжи поуже — шириной 44-48 мм. Они чуть менее устойчивы, но скользить будут заметно лучше — получишь больше удовольствия при тех же усилиях. С насечками чуть сложнее. Обычно их делают на прогулочных лыжах, чтобы любители не мучились, нанося каждый раз мазь под температуру воздуха. Зачем вообще нужны насечки и мазь? А чтобы нога не проскальзывала назад при отталкивании.

Наш совет: не покупайся на историю с насечками. Лыжи с ними едут намного хуже. Кстати, такие модели имеют маркировку TR или Touring (туристические). А если ты крупный мужчина весом больше 90 кг, то скольжение вообще становится посредственным. Бери гладкие лыжи (маркировка WAX), набор мазей и растирку-скребок. Мазь наносят на центральную треть лыжи и дают инвентарю побыть на улице минут пятнадцать, чтобы вещество приобрело рабочую температуру. А старую перед нанесением новой по возможности соскребают.

Почему похожие по длине и ширине лыжи могут заметно отличаться по цене? Потому что модели с претензией на спортивность имеют сотовую или сделанную из сотовых материалов сердцевину. Они легче и гибче. Возможно, в первый сезон ты и не ощутишь разницы. Ну и с учетом того, что лыжи покупают надолго, имеет смысл не экономить. Но если с финансами туго, то вполне можно взять и недорогую модель — все равно будет здорово.

С палками тоже есть нюансы. Цена их зависит не только от удобства рукояток, но и от материала самого стержня. Ты удивишься, увидев, как легко гнутся и даже ломаются под солидными мужчинами дешевые алюминиевые палки. Впрочем, дорогие карбоновые, жесткие и легкие, тоже погибают от ударов за милую душу. Золотая середина по цене и прочности — палки из композитных материалов.

Что касается креплений, то в сторону советских стандарта 75 ММ, с тремя штырьками, даже не смотри. Такая конструкция — мазохизм в плохом смысле этого слова. Даже крепления типа SNS, которые крепятся на шурупах и удерживают ботинок за стержень под мыском, уже устарели. Самый современный стандарт креплений — NNN (у разных производителей могут называться NIS, Prolinc, Turnalinc). Такие модели могут устанавливаться на лыжи без шурупов, боковыми зажимами. Хотя есть и вариант с парой шурупов. Впрочем, лыжи часто продают с уже установленными креплениями.

Ботинки, разумеется, тоже должны быть под стандарт NNN. И размер иметь с запасом, на 3-4 мм больше длины ступни, чтобы влезал толстый носок. К слову, на пару специальных носков под лыжные ботинки тоже стоит разориться. Ну а остальное — термобелье и лыжная одежда — тема для отдельной статьи.